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作为一名土生土长的广东人,凡是有外地朋友问我广东到底哪里最地道最好吃。无一例外,我都会带他们去一个地方——大牌档。
挑一个热到爆炸的夜晚,一处看起来有点脏乱差的露天摊儿,大圆桌、塑料凳、大风扇、一群穿着裤衩和人字拖的老广坐在周围。
大牌档的招牌都是X记、老X样式的套路,周边非常嘈杂,不大声点餐伙计都不理你。
椒盐濑尿虾、虾酱炒通菜、炒田螺……还得要来瓶啤酒,大汗淋漓吹着凉风,是的,这样的地儿就对了。
毫不夸张地说,如果广东人的夏天没有了大牌档,就跟咸鱼没啥差别。 去了趟大牌档,才知道啥叫如鱼得水。要接触最真实的广东夜生活,就要去大牌档。不来大牌档,都不知道什么叫广东人的真性情。
到底是“大排档”还是“大牌档”,现在都各有争论。但最开始,这类摊档形态是来源于香港的。根据历史的记载,早在1847年,香港政府就开始设立小贩牌照,1921年,政府将小贩分成固定小贩牌照和流动小贩牌照两种,因此就有了“大牌”和“小牌”,还是称“大牌档”更为准确,传到内地,泛化用法取“排排坐”之意,才更多写成了“大排档”。
上世纪50年代,街头饮食文化相当兴盛,当时几乎在每一区的街头巷尾都有各式各样的地道“大牌档”。当局考虑到方便识别,还能扶助贫民有个糊口的机会,于是将“大牌”和“熟食固定摊档”合二为一,都属于固定小贩牌照规管。
最早期的大牌档,顶多有个铁皮钢架搭建的厨房,盖上遮雨檐篷,就可以起炉。营业时店主摆出数张可以折叠的桌椅,晚上收炉时,店主会用木板、铁皮搁在路边捆起档口,以遮蔽防贼。
60年代街边已经有不少大牌档了。有草根的地方,便有大牌档。当时摊档上大多藏在横街窄巷,聚集的都是一些苦力,价格低廉的大牌档成了这些底层足以歇脚果腹的好地方。大牌档糙是糙了点,但铁皮铜骨,养肥了一大帮平民草根的胃。
当时大牌档兴盛期,一条街至少有20家大牌档,大多晚上才出街,当时大部分平民百姓的食堂,第一是大牌档,然后才是茶楼,之后又有茶餐厅等等各种食肆形态的竞相亮相。
其实早在改革开放后,广东就有商贩挑着担、踩着煤炉车在街头巷尾或者榕树下摆起一个个小摊档的形态。直到香港大牌档文化引入,尤其在广州这一美食云集的都市,大牌档成了不可或缺的一道风景。在广州,音乐茶座、服装夜市、大牌档曾是上世纪90年代的三大标志。
在那些做早午市的大牌档,早上通常有一些拿着报纸、收音机,点一件西多士配一杯奶茶的老广。
中午供应的样式可就丰富了:一碗云吞面、叉烧碟头饭、一锅煲仔饭、几口炒牛河……广东街坊们口中的“平靓正”大概也就这么来的。
最夸张的是到了夜晚,走几步路到西贡渔港,沿着珠江边有十多间大牌档,从傍晚6点闹到凌晨4点,好几桌人干脆赤膊上阵,边吹着江风看着江边灯火,边喝着啤酒吃着爆炒田螺、各类海鲜,别提有多享受了。
最地道的大牌档一定不是那种看起来环境干净、装修讲究的一个摊档。
在那些大牌档里,炎夏你还别想着要它开冷气,有个大风扇就不错了;塑料椅和可折叠圆桌就行,洁癖可能看到餐具,会想着要用开水烫个好几遍。其次也别想对档主和伙计的服务态度要求有多高,叫一声“靓仔靓女”是惯用称呼,你也别想太多。他们一般都忙到不可开交,一般很少主动过来问你要点什么。餐牌也很随意,有的在墙上贴着纸,字体歪歪扭扭的,有的干脆省去菜单,就口头点菜。大牌档的主角,一般都是在夜宵场出现的。
大牌档的主角,一般都是在夜宵场出现的。
有些菜看似做法简单,最常见的就是“爆炒”一类,这类精道就在于“镬气”,即你要看到厨师在爆炒的过程中,火光熊熊,“哄哄”作声就是一种视觉加听觉的双重快感。手法和火候都非常有门道,猛火中见抛锅的功夫,眼疾手快,才能让镬气刚刚好。
“豉油王”是爆炒类的一道常见的经典调味种类,别小看其中一碟“豉油王炒面”,材料不外乎就是洋葱、青葱、芽菜、面条,但很多大牌档就靠这道招牌称霸街头。懂得调味精道的会加猪油炒,去大牌档不吃猪油的都不算正常。
很多大牌档的豉油碟头饭碟头面都是响当当的招牌,能将广东人爱吃的鲜、入味、劲道合为一体。虽然不是啥最顶级的货色,但这种平民美食往往能秒杀酒楼茶楼等等高级的食肆。
去年米其林评选很多人都在说为什么广东的食肆没有入选。老艺术家当即就已经猜到如此,在广东的美食圈,往往讲的就是这种“接地气”。
很多看似烂大街的家常小菜,非常不起眼,但这些摊档都不足以吸引米其林评选的人,连环境一星都达不到。
广东的平民百姓也不会care什么米其林几星。最受欢迎的依旧是那几家熟头熟路的街边大排档和小吃店,高手在民间。如果你深入到广东大牌档的氛围,区区一碟炒田螺,配上几口冰爽啤酒,你都觉得是人间绝味。
上世纪九十年代,因为大牌档的卫生太差,而且对珠江的污染太过严重,政府就开始进行整顿。随着越来越多高档餐厅进驻,大众争相追逐精致餐饮的潮流引进,街道上的大牌档噪音、油烟、垃圾和扰民现象,以及食品卫生等等问题,也愈来愈放大了。大牌档的弊病很多,鱼龙混杂的现象还特别明显,现在的大牌档,盛况再不如前。
现代的年轻人对大牌档的定义,也不过就是泛指在路边,装修比较简陋的餐馆。比如一些食街上,随意炒几个菜,加上几张沙滩塑料凳,就是他们口中的大牌档了。他们更喜欢奔着网红餐厅打卡,甚至还出现了网红大牌档,模仿香港传统的大牌档风格。绿铁皮、昏黄灯泡、塑料凳这些元素都到位了,但总有一种作旧的扭捏感。
氛围是可以拿来怀旧的,但核心还是吃。经典菜式不仅价格也真不算亲民,也缺少了原有的镬气。
“大牌档”曾经一度是平民美食文化的代名词,不仅在上海北京一带的食街流行,还风靡东南亚乃至澳洲等地,《牛津字典新增词汇》也收录了粤语里音译而来的“Dai Pai Dong”一词。
虽然卫生噪音环境堪忧,但大牌档依旧在世界各地野蛮生长,靠着能屈能伸的铁皮铜骨,以各种形态存在。
广东代表除了传统粤式大牌档,还有潮汕砂锅粥档、粤西地区的狗肉羊肉档等以特色出位。有的闯出广东,由南北上演变成各地特色的大牌档,小龙虾、撸串、烧烤、啤酒都是大牌档的灵魂。
北京的脏摊儿和成都的苍蝇馆子,其实都算是大牌档的孪生兄弟。本质都是一样——露天、好味、抵食六个字,只要你不嫌环境脏,不嫌有人赤膊上阵,不嫌旁边食客翘起二郎腿,嘈杂大声说话,老板态度还有点串,没准真能吃到惊喜。
蜕下白天的疲惫外壳,T恤人字拖出动,夜幕降临才是大牌档的主场。活着总会有些心酸不易,城市里的市民草根们,就需要这样的深夜食堂,走胃且走心。在大牌档,约上三两好友,喝几口啤酒,来几碟小炒,与档主闲话家常,生活里的甜酸苦辣都尽在话里。
在广东大牌档上,你永远不知道一个穿拖鞋的广东人家里有多少栋房子。在这里,管你是月薪3000还是月入3万,都可能坐在同一家大牌档里,被一碟15块的炒牛河喂饱。
人与人的关系可以很直接,就连排队、喧闹、吵架都是无拘无束的,这是无法被其他食肆取代的人情味。兴起没落都是任何事物的必然命运,大牌档的变迁也同样如此,但放宽心,大牌档的生命力远比我们想象中更加强大。
本文作者:中星澳进口食品(今日头条)
原文链接:http://www.toutiao.com/a6708533600955925003/
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